Поиск по этому блогу

вторник, 24 февраля 2015 г.

Бораго или огуречная трава

Огуречная трава, в научном обиходе — бораго, с давних пор выращивается на огородах как пряноароматическое, овощное и лекарственное растение. По вкусу и запаху оно соперничает с огурцом. Еще древние греки и римляне считали бораго целебным растением, применяли его для укрепления силы духа, мужества и стойкости. Римские солдаты ели огуречную траву во время походов. В средние века участники рыцарских турниров выходили на схватку не иначе, как выпив чашку чая из бораго и украсившись его голубыми цветками. Тогда же была популярна пословица: «Сад без бораго — сердце без мужества».
Огуречная трава — травянистый однолетник. Родиной соперницы огурца считается Сирия. Наибольшее распространение она получила в Европе, где широко культивируется в открытом грунте и как комнатное растение.
Куст бораго выглядит так весело и жизнерадостно, так в нем много буйной силы, что само выращивание огуречной травы прописывали раньше как средство от меланхолии. Уже сочные семядоли, появляющиеся через неделю после посева, весьма симпатичны. Затем бораго растет очень быстро. Через неделю-полторы образуется прикорневая розетка широких мясистых листьев, а еще две-три недели спустя растение выбрасывает цветочные побеги. С этого момента бораго непрерывно цветет в течение всего лета. Высота взрослого куста 50—75 см, занимаемая одним кустом площадь (если дать ему свободно расти) около 1 м2.
Бораго
Бораго
Все части огуречной травы пахнут свежими огурцами. Вот почему ею приправляют салаты. Для салатов берут молодые листья до того, как трава зацветет. Еще лучше брать семядольные листья, которые наиболее нежны. С возрастом листья грубеют, покрываются жесткими волосками. Но и тогда бораго еще можно употреблять в пищу. Для этого годятся сочные мясистые стебли, достигающие 50 см в длину и 3—4 см в поперечнике. Эти стебли легко очищаются от кожицы и измельченными кладутся в салаты. Даже когда появятся настоящие огурцы, бораго не будет лишним, оно по-своему обогатит кушанья неповторимым ароматом.
Можно бораго применять и как отдельное блюдо, и даже как гарнир или начинку. Хороша огуречная трава и для отдушки кваса и других летних освежающих напитков.
Цветки бораго тоже съедобны. Ими украшают разные блюда, прежде всего салаты. В напитках листья огуречной травы усиливают имеющийся аромат, своего запаха они напиткам не передают. Цветки едят и в засахаренном виде.
Химический состав бораго богат, хотя изучен пока неполностью. Но и тех данных, которые имеются, достаточно, чтобы судить о разнообразных целебных свойствах этого растения. Свежие листья содержат значительные количества витамина С, каротина, особенно ценно высокое содержание рутина — витамина Р. В листьях имеются смолистые и жирные кислоты, большое количество минеральных солей.
Для лекарственных целей трава бораго используется как в свежем, так и в сушеном виде. Ее применяют для лечения катаров, неврозов, кожных болезней, суставного ревматизма. Компрессы из листьев прикладывают к воспаленным местам и опухолям. В некоторых странах настои бораго рекомендуют при отеках и воспалительных заболеваниях почек. Наличие в листьях и цветках слизи и минеральных солей делает его хорошим мочегонным, потогонным и мягчительным средством. Растение это может быть использовано также как успокаивающее и легкое слабительное. Разумеется, для лечения препараты из травы используют лишь под наблюдением врача.
Выращивание бораго
Выращивание бораго
Выращивать бораго просто. Мне пришлось сеять семена всего один раз. Семенами поделился огородник-любитель из Белоруссии. После того как посеяла раз, больше беспокоиться не пришлось — каждый год растения возобновляются самосевом. Первичное размещение растения зависит от предполагаемого употребления. Если молодые побеги будут использоваться целиком, сев ведут по схеме 10 X 10 см с постепенным продергиванием сеянцев, увеличивая расстояние между растениями до 30— 40 см. При выращивании на цветки и семена промежутки между взрослыми растениями оставляют 70—75 см. Семена заделывают на глубину 1 — 2 см. Огуречная трава нетребовательна к почве, хотя лучше растет на легкой, заправленной органическими удобрениями. Переносит полутень. В комнатных условиях бораго выращивают в цветочном горшке, поставленном на солнечном подоконнике.
На моем участке каждый год рано весной (практически раньше всех других зеленных овощей, кроме кресс-салата) густо появляются всходы от осыпавшихся в прошлом сезоне семян бораго. Меня это устраивает, так как большую часть растений я убираю в фазе семядолей или первого настоящего листа (тогда они наиболее вкусны). Оставляю растения только там, где они не будут мешать. И они растут, непрерывно цветут до самых заморозков. Бораго — растение холодостойкое, поэтому даже после первых заморозков еще можно использовать листья и особенно стебли для кулинарных целей. Осыпающиеся семена дают новые всходы в течение второй половины лета. Некоторые взрослые растения срезаю на стебли, с остальных собираю цветки и семена.
Небольшое количество взрослых растений оставляю по всему участку. Ведь бораго любят пчелы. Пасечники утверждают, что ни одна пчела, в поле зрения которой оказался цветок бораго, не пролетит мимо. Цветки бораго, действительно, великолепны: в форме звезды яркого голубого цвета, с контрастно-черной сердцевиной. Кроме того, бораго отлично соседствует с другими овощными и садовыми растениями. Особенно ее соседство благоприятно для земляники, которая рядом с бораго лучше растет и меньше страдает от вредителей. Огородники полагают, что соседство бораго повышает устойчивость к вредителям и болезням многих растений, расположенных поблизости. Сама огуречная трава практически не повреждается вредителями и болезнями.
Сбор семян бораго — операция не из легких. Цветение и созревание семян огуречной травы весьма растянуты. Созревшие семена легко осыпаются и с земли их не поднять. Конечно, под кусты можно подстилать пленку или плотную бумагу, чтобы ежедневно собирать осыпавшиеся семена, но это возможно только в сухую погоду. Я собираю семена ежедневно, проверяя опускающиеся цветочные побеги.
Съедобные цветки бораго
Съедобные цветки бораго
Вот несколько рецептов блюд, приготовленных с участием бораго.
Салат из бораго. Молодые листья огуречной травы хорошо промыть в воде, мелко измельчить, заправить по вкусу солью, уксусом и растительным маслом.
Салат «Весенний». Четыре клубня топинамбура, две средних моркови натирают на терке, добавляют 10 измельченных молодых (в фазе семядолей) растений бораго. Масло и соль — по вкусу.
Бораго тушеная. Листья бораго отваривают в небольшом количестве подсоленной воды, протирают и подают со сливочным маслом.
Засахаренные цветки бораго. В глиняную посуду насыпают слой сахара, на него укладывают слой свежих цветков бораго, снова — слой сахара и т. д. Сверху укладывают толстый слой сахара. Хранят в прохладном месте.
Чай из листьев бораго. 6—8 листьев бораго заливают двумя стаканами кипящей воды и выдерживают 15— 20 мин. Пьют при болях в горле и для улучшения кровообращения, а также как мочегонное и успокаивающее средство.
Т. Протопопова
http://chudo-ogorod.ru/borago-ili-ogurechnaya-trava

Овощная зелень весной

 Всходы кресс-салата

Приятно уже в начале мая получить с грядки листочки овощной зелени. Это будут в первую очередь луки: батун, шнитт, слизун. Чуть позже можно срезать верхушки ароматного эстрагона (тархуна). Овощи эти многолетние.
Кто же ранней весной посеет семена кресс-салата и листовой горчицы, тот всего через три недели получит и от них витаминный гостинец. Повторными посевами через 10— 12 дней эту освежающую зелень лучше потом иметь в короткие осенние дни: летом такие растения быстро стрелкуются. После кресс-салата и листовой горчицы, через 3—4 недели, поспеет к столу листовая капуста сорта Хибинская. Ее кладут в салаты, причем капустные листья не горчат, не грубеют. Растет Хибинская капуста быстрее салата.
Поближе познакомьтесь с огуречной травой (бораго), которая обладает ароматом свежего огурца. Растение это с щетинисто-волосистыми листьями, и в пищу идут лишь молодые листочки, когда опушения еще нет. Листья бораго — приправа к различным блюдам, их накрошенными также кладут в сборные салаты и квас. Огуречную траву ценят и как лечебное средство, ею лечат суставный ревматизм, катары и некоторые кожные заболевания.
Через месяц после всходов срезают зелень петрушки, укропа, кориандра (кинзы), повторяя посевы для новой свежей зелени через каждые две недели. Зелень петрушки можно получить и ранней весной: при летнем посеве она хорошо перезимовывает.
Самую позднюю зелень дает сельдерей, листовой и черешковый. Сельдерей отличается более сильным ароматом, чем петрушка. Он способствует лучшему пищеварению, благотворно влияет на органы внутренней секреции, а также на нервную систему. Это одно из испытанных средств против подагры и ревматизма. Его листья богаты аскорбиновой кислотой и каротином. Зелень сельдерея — приправа к мясным блюдам, а корнеплоды корневого используют для выгонки в комнатных условиях в зимне-весенний период.
По пищевым достоинствам и целебным свойствам зеленные овощи поистине родник здоровья. Прикасайтесь к нему круглый год, и бодрость не покинет вас. Зеленные овощи способствуют поддержанию щелочно-кислотного равновесия в организме, нарушаемого при излишнем потреблении белковой пищи, хлеба и каши. Щелочно-кислотное равновесие предупреждает отложение солей, устраняет старение организма. Комплекс пектиновых (желеобразующих) веществ в сочетании с клетчаткой, чем богаты зеленные овощи, стимулирует действие кишечника, способствуют выведенцю из организма излишка холестерина.
Зеленные овощи, выращенные вами, доставят радость всей семье. Поданные с грядки на стол, они сохранят все свои замечательные свойства родника здоровья.
И. Курюков
http://chudo-ogorod.ru/ovoshhnaya-zelen-vesnoj

Многолетний лук

Впервые увидев лук-батун я был очень удивлен и обрадован. Надо же, едва сошел снег, а он уже пошел в рост. А это значило многое.
Познакомился я и с другими многолетними луками. Но до сих пор не могу нарадоваться, занимаясь ими: растут круглый год, даря людям вкусную, витаминную зелень. Идут и для окрошки, и в салаты, и в пироги. А разве не приятно зимой наблюдать, как быстро растут они, тянутся кверху, особенно шнитт. Незаменим и обычный репчатый лук. Мне полюбились многозачатковые сорта: Ростовский, Бессоновский и разновидность лука-шалота Харьковская кущевка.
Сажаю луки в ранние весенние сроки на репку и с небольшим опозданием, около 25 мая, на перо. Поздние посадки лука могут подвергнуться повреждениям личинками луковой мухи, ее лёт приурочен ко времени цветения вишни. Для отпугивания мухи я посыпаю грядки смесью нафталина с песком (1:20). В парник репчатый лук не сажаю, поскольку в этом нет необходимости.
Едва сойдет снег, в рост устремляется многоярусный лук, за ним шнитт, слизун, душистый. Прикрой их пленкой — и получишь раннюю зелень. У шнитта и многоярусного лука листья на вкус вроде репчатого. У слизуна и душистого листья плоские, тесемчатые, обладают чесночным привкусом.
Добавляю в салат с яйцом и сметаной для пикантности.
Все многолетние луки можно размножать вегетативно — делением куста. Приживаются хорошо. Размножаются они и семенами, а многоярусный — бульбочками. Сею рано весной, избегая мест, где застаивается вешняя вода, иначе лук вымокнет. Сею в поперечные рядки через 30 см. Потом рассаживаю лук как нужно, ведь он сильно кустится. На одном месте луки не держу более 3—4 лет, иначе растения будут страдать от болезней. Шнитт, в основном, размножаю делением трехлетнего куста. Делю на 10—15 дернинок и высаживаю вечером.
Душистый и слизун остаются нежными до осени. Начиная с 10 июня выкапываю кусты четырехлетнего возраста, делю и сажаю. Обильно поливаю. Затем срезаю листья на высоте 3 см. Через 10 дней операцию повторяю. После пересадки куст молодеет, листья получаются мягкими, сочными. У многоярусного лука при выращивании на перо появляются маленькие луковички — бульбочки, которые иногда сами прорастают и дают перо. Интересное зрелище: первый ярус гонит стрелку, на которой тоже появляются луковички. Может быть и еще ярус. На посадку беру бульбочки первых двух ярусов. Сажаю бульбочки на глубину 5 см, промежуток в ряду 30, а в междурядьях — 50 см. После 5 сентября посадками не занимаюсь.
Лук-слизун
Лук-слизун
Многоярусный лук можно размножать и прикорневыми луковицами, которые, кстати, тоже употребляют в пищу. Но луковицы эти рыхлые и плохо хранятся. Многоярусный лук очень зимостойкий.
Шнитт, слизун и душистый у меня не болели и не подвергались нападениям вредителей. Последние два лука не повреждались и личинками луковой мухи. Шнитт можно использовать и как декоративное растение. У меня он занимает место возле раннего красного пиона.
Полезность многолетних луков на этом не кончается. Обладая коротким периодом относительного покоя, эти луки и в комнатных условиях продолжают давать зелень с осени. Срезаю ее несколько раз. Многолетние луки не очень претендуют на свет и тепло: понемножку того и другого — и лучок постарается. Не надо только забывать о поливе, да о подкормке мочевиной после срезки (на 10 л воды 1 спичечную коробку). Срезать следует примерно на высоте 3 см от земли.
В октябре перед сильными заморозками кусты нужно выкопать. За 3—4 года они образуют мощную корневую систему, особенно шнитт. Поместите на хранение в подвал и по мере надобности доставайте и ставьте на светлый подоконник в ящиках, кастрюлях, бачках. Можно разделить кусты на отдельные дернинки, можно и не делить, кому как нравится. Если не запасли с осени питательной земли, не отчаивайтесь! Плотно сдвигайте дернинки друг к другу в ящике и не забывайте поливать. Земли между корешками достаточно. Я же запасаю землю с осени: ведро проветренного торфа, ведро плодородной черной земли кротового выброса, ведро перепревшей дернины из-под груды двухлетнего перегноя и, наконец, два ведра огородной земли. Еще добавляю стакан древесной золы и все тщательно перелопачиваю. Получается весьма структурная почвенная смесь. Луки растут на ней замечательно, особенно шнитт.
В посуде, которая используется для выгонки зелени, делаю отверстия и обязательно насыпаю 50-сантиметровый слой битого кирпича для дренажа. На дренаж насыпаю почвенную смесь, уплотняю ее и ставлю на выгонку лук. При дренаже лук растет лучше.
Многолетний лук
Многолетний лук
Слизун не делил, так кустом и посадил в 18-литровый бачок, а шнитт и душистый разделил на три части. Очень удивил слизун. Пролежав в подвале два месяца, он сумел отрастить при нулевой температуре и в темноте зеленые листья длиной 6—8 см. Бачок со слизуном я поставил на кухне у самой двери. Мой железобетонный домик, надо сказать, теплом не балует. Ночью у двери температура бывает ниже 10°. Несмотря на это, через 25 дней длина листьев достигла 25—30 см. Листья были сочные, нежные. А вот шнитт в этих условиях рос плохо. Сообразил водрузить его на высоту около двух метров и поближе к печке, где температура была от 16 до 30 °. Лучок быстро отозвался на тепло, за 25 дней отдельные перья вымахали на полметра, да и другие не намного меньше. А перьев в дернинке (диаметром 20 см) более 50. Чтобы крайние перья у шнитта не падали, я надел на весь куст целлофановый тонкий пакет без дна. Верх загнул немножно книзу, а низ — кверху. И стал лук расти «в шубе», но с открытой головой. А чтобы весь куст не клонился, воткнул четыре скобочки из алюминиевой проволоки, которые по мере роста куста можно поднимать. Душистый лук тоже требователен к теплу, в хороших условиях он за 25 дней вытянулся на 30—35 см. А вот с многоярусным луком не повезло. Я выкопал его тоже осенью, одновременно с другими луками, разделил гнездо на отдельные луковицы и положил без земли в подвал. И лук подвял. Дал перья, но слабоватые. Оказывается, нужно хранить целым гнездом и в земле. Занимаюсь выгонкой в комнате также многозачатковых репчатых луков (Ростовский, Бессоновский) и шалота. Способ их выгонки прост и общеизвестен.
В заключение замечу: хорошее это дело выращивать многолетние луки! Получается что-то вроде бесконечного конвейера острой зелени. Ходи с ножницами, стриги каждый лук по очереди, радуясь витаминному гостинцу.
Л. Романов

http://chudo-ogorod.ru/mnogoletnij-luk 

Водяной кресс-салат

 Водяной кресс салат

Об этой культуре до последнего времени у нас мало что было известно. Между тем водяной кресс — культура перспективная. Что же представляет собой водяной кресс?
Растение это многолетнее, быстроразвивающееся, относится к семейству капустных. Издавна возделывается как овощная культура в странах Западной Европы, Азии и Америки, причем удается как в открытом, так и в защищенном грунте.
Водяной кресс может расти у родников, ручьев и речек, где чистая вода, но его можно выращивать и в культивационных сооружениях. Поверхность растения лишена волосистого покрова, при соприкосновении с почвой оно образует корни. Стебель приподнимающийся, толстый, легко укореняется. Длина кресса 30—90 см, стебель ползучий. Листья рассеченные, от 3 до 9 пар долей, цветонос заканчивается кистевидным соцветием. Цветки белые. Семена расположены в два ряда в каждом стручке. В пищу используется растение целиком, ему присущ острый горчичный привкус.
Водяной кресс богат витаминами и ценными микроэлементами, в нем наблюдается благоприятное соотношение калия и кальция.
Особая ценность зелени водяного кресса обусловлена содержанием йода, которое обычно составляет 0,448 мг на 1 кг сухого вещества, а при культивировании его по разработанному нами способу содержание йода увеличивается даже до 1,1 мг на 1 кг сухого вещества. В связи с тем что водяной кресс богат минеральными веществами и витаминами и в то же время малокалориен (сахара почти отсутствуют), он полезен в лечебном питании при ожирении и диабете.
А теперь о том, как его выращивают.
Водяной кресс выращивают при обильном поливе в районах с мягким климатом (в умеренной зоне — под пленкой), а также по берегам ручьев, рек и других проточных водоемов при минимальной температуре воды 10—12°. Можно выращивать в защищенном грунте на гидропонике. Размножается он семенами и черенками. Посадку проводят рассадой, выращенной из семян или черенков.
Сортимент водяного кресса ограничен, районированных сортов пока нет. В странах Западной Европы и Северной Америки известны сорта Широколистный и Улучшенный. В нашу страну водяной кресс завезен с Кубы. При выращивании в защищенном грунте на гидропонике мы получаем 6—8 укосов зелени водяного кресса в год (по 2,5 кг с 1 м2 за каждую срезку).
В теплое время года эту культуру можно выращивать и в открытом грунте (в затененном и влажном месте) при обильном поливе на грядах, укрытых пленкой. Для посадки берут черенки побегов длиной 10— 20 см. Для лучшего укоренения свеженарезанные черенки опускают в сосуд (можно в обычный стакан), наполовину или на одну треть заполненный водой. Через 7—10 дней появляются корешки. Сажают черенки по схеме 20X20 см. При посадке и затем еженедельно вносят полные минеральные или только азотные удобрения в зависимости от развития растений.
Урожай зелени снимают многократно (в теплицах — через каждые 2 месяца, а в открытом грунте под пленкой — 2 укоса за вегетативный период). Срезанные побеги с листьями длиной 25—30 см вяжут в пучки массой 0,5 кг, помещают в полиэтиленовые пакеты и укладывают в корзины. Срезают зелень ножницами или серпом.
В пищу пускают зелень растения целиком (листья и стебли). Вкусными получаются бутерброды с ветчиной, рыбой или сыром, покрытые зеленью водяного кресса. Нарезанную зелень добавляют в супы или используют как гарнир ко вторым мясным и рыбным блюдам.
П. Кононков, доктор сельскохозяйственных наук

http://chudo-ogorod.ru/vodyanoj-kress-salat 

Выращиваем базилик правильно

 Листья базилика

Базилик, благодаря своему чудесному аромату, выращивают не только в саду, но и в комнате, но именно на открытых, освещенных солнцем участках он получает свой неповторимый, стойкий аромат, благодаря которому и стал одной из самых популярных специй.
Выращивать базилик из семян путем прямой высевки в грунт — дело невозможное, поэтому, если вы хотите видеть ароматную зелень на своем дачном участке, либо купите, либо вырастите саженцы. Для того, чтобы получить крепкую рассаду, семена базилика н6еобходимо высеять в ящички в конце марта-начале апреля (если март холоден, подождите к апрелю обязательно). Накройте их тонким слоем почвы и подождите с пересадкой в отдельные горшочки до тех пор, пока на растениях не появятся четыре листочка. Если же вы решили покупать рассаду базилика, то выбирайте крепкие растения с многочисленными лепестками, средней высоты около 8 см. Никогда не приобретайте рассаду с тонкими и удлиненными стеблями, с блеклыми или сухими листьями или в емкостях с сухой землей — базилик любит влагу и жизненно важно следить, чтобы почва не пересыхала.
Это любимое кулинарами травянистое растение очень требовательно с солнечному свету. Солнце должно освещать участок, на котором вы планируете посадить базилик, не менее, чем 6 часов в день, при этом почва должна быть хорошо дренированной и влажной. Вам придется часто и обильно поливать растения, особенно в активный период роста. Как только температура ночью перестает опускаться ниже 15 градусов, рассаду можно выссаживать в грунт.
Выбрав подходящую площадку, выкопайте на ней ямки (такой глубины, какой длины у вас корни растения вместе в землей плюс высота слоя гравия и земли около 5 см), на дно насыпьте и разровняйте гравий или керамзит. Почву, вынутую из ямок, смешайте в равных долях с компостом и присыпьте ею гравий. Вынув рассаду из горшков, посадите ее в землю на расстоянии в около 30 см друг от друга. Когда на растении появится 6 листочков, срежьте стебель над второй парой листьев — так вы получите пышные растения с большим количеством побегов. Каждые две недели в грядку с базиликом необходимо вносить подкормку жидким навозом, при этом если растения уже взрослые — то подкормку нужно производить после каждого скашивания (в период массового цветения урожай собирают именно жатками в сухую погоду, срезая растения по лини облиствения; после такого укоса базилик очень быстро отрастает). Сорняки и увядшие листья самого базилика необходимо тщательно удалять.
Поскольку базилик нужно постоянно поливать, надо подумать о системе орошения: ведь вода не должна попадать на листья базилика, при контакте с ней они могут покрыться пятнами.
Собранный урожай, если вы его не использовали, нужно не сушить, а замораживать: только этот способ хранения сохраняет неповторимый аромат базилика.

http://chudo-ogorod.ru/vyrashhivaem-bazilik-pravilno 

Грядки весной под кипятком, шаг за шагом

 Урожай зелени на грядке

Шаг первый. Выбираем место.
Для самой первой грядки вам понадобится солнечное место, такое, чтобы там не застаивалась вода. Лучше всего делать грядку в непосредственной близости от дома или другого строения – это защитит ваши посадки от ветра.
Шаг второй. Выбираем семена нужных культур.
Для посадки вам подойдут укроп, кресс-салат, бораго, мангольд (листовая свекла), щавель, чеснок на зелень, салат, редиска, мелкие луковицы (для лука на перо). Из цветов: хризантема посевная (однолетняя), астры.
Шаг третий. Правильно разогреваем мерзлую почву.
Сметите снег с выбранной грядки. Вскипятите несколько вёдер воды и аккуратно, чтобы не обжечься самим, поливайте выбранную грядку. Лейте воду не из ведра, а из чайника или ковшика. Потом в оттаявшую землю расшатывающими движениями ставьте дуги для парниковой пленки.
Шаг четвертый. Сажаем семена
Правило здесь одно: самые морозостойкие культуры (лук, укроп, астра) должны быть расположены ближе краю. Палкой или черенком от лопаты проделайте бороздки, посыпайте их золой (примерно полстакана на одну бороздку длиной 1 метр или чуть больше). Семена сажайте гораздо гуще, чем в обычной, своевременный посев. Удвоив, а то и утроив нормы — для более гарантированного результата.
Шаг пятый. Окончательное оформление грядки.
Семена заделывайте неглубоко. Сверху накройте нетканным полотном. Оно будет подниматься вместе с ростом растения и послужит дополнительной защитой от ветра и холода. На дуги набросьте три слоя полиэтилена. Надежно закрепите его при помощи кирпичей. Теперь можно забыть о грядке до первого мая, когда придет пора собирать урожай и пикировать рассаду цветов.
Как регулировать освещение для рассады.
Для роста рассады необходимо много света, а световой день для большинства культур должен длиться не менее 13-14 часов. Надо помочь рассаде.
— Вымойте окна. Казалось бы, очень простой совет, но, тем не менее освещенность сразу возрастет на 25%. Конечно, этого недостаточно, и на помощь приходит зеркало.
— Позади емкостей с рассадой поставьте большое зеркало лицом к окну. Солнечные лучи отражаются в нем и практически сразу восполняют недостаток света. Зеркало можно заменить оцинкованным листом, картонкой нужного размера, обернутой или обклеенной фольгой (можно из-под шоколада), большими листами белой бумаги.
— Используйте специальные тепличные лампы. Они излучают свет, который по спектру схож на солнечным. Если по какой-то причине вам не походят тепличные лампы, можно купить люминесцентные дневного света. Они хороши тем, что почти не нагреваются и их можно опустить очень низко над растениями.
— В самом крайнем случае можно использовать и обычные лампы накаливания. Только с некоторыми оговорками: мощность их должны быть не менее 75-100 ватт, и размещать их нужно на расстоянии не менее полуметра от рассады, чтобы она не получила ожоги. Обычно лампы включают на 2-3 часа утром и вечером.
http://chudo-ogorod.ru/gryadki-pod-kipyatkom-shag-za-shagom

Редис, сорта, выращивание и вредители

 Редис
Сочный, красивый, вкусный и при этом ранний — вот он каков, этот овощ. Умелые огородники пользуются свежим редисом почти круглый год. Редис — холодостоек, хорошо развивается при температуре 10—12°, поэтому в открытом грунте его выращивают уже в конце апреля.
Огородники-любители возделывают много сортов редиса. И год от года сортимент овоща пополняется. Назову наиболее интересные сорта (по срокам созревания).
Ранние скороспелые редисы с момента посева семян в грунт до сбора урожая успевают вырасти за 25—30 дней. А есть сорт, у которого готовность к сбору корнеплодов наступает на 18-ый день; название сорта — Жара. Этот редис красного цвета, зелень его короткая. Выращивают в открытом и защищенном грунте. Районирован во многих областях России, на Украине, в Литве и Латвии.
Другой скороспелый сорт — Заря. Корнеплоды имеет круглые, красные, ботва низкая, мякоть на разрезе белая, долго остается крепкой. Сорт широко распространен в Удмуртии, на Украине и в Казахстане.
Скороспелый редис
Скороспелый редис
Редис Ранний красный тоже скороспелый, устойчив к стрелкованию. Вкус его хороший, овощ полюбился огородникам из Нечерноземья. Но, пожалуй, самый распространенный из скороспелых сортов редиса Розово-красный с белым кончиком. Корнеплоды у него округло-плоские, с белой, весьма сочной мякотью.
Среднеспелые сорта редиса дольше растут на грядках, из них хорошей урожайностью обладает сорт Альба с корнеплодом овальной формы белого цвета. Вкусовые качества корнеплодов отличные. Этот редис культивируют на Урале.
Из среднеспелых сортов укажем еще на сорта Саратовский, с красным, круглым корнеплодом и Вировский белый. Оба сорта урожайны, высоких вкусовых качеств.
Наконец, внимание огородников все более привлекают среднепоздние сорта редиса, занимающие грядки 45 дней и более. Из них назовем сорт Зенит, выведенный Приморской сельскохозяйственной станцией. Районирован он в Приморском и Хабаровском краях, на Камчатке и Амуре. Корнеплод Зенита круглый, вытянутый, с тупой верхушкой. Окраска его розовая, мякоть белая, стекловидная. По длине он и моркови не уступит — 15— 17 см. Хранится хорошо.
Пользуясь разными сортами, можно постоянно иметь редис в течение теплого сезона. Надо лишь помнить, что ранние и среднеспелые сорта дают урожаи на супесчаных почвах, а для осенних поздних сортов лучше подойдут суглинки. Редис отличается от других овощных культур коротким вегетационным периодом и высокой интенсивностью поглощения питательных веществ, что делает эту культуру весьма требовательной к плодородию почвы.
Редис в средней полосе
Редис в средней полосе
Хорошим предшественником для редиса будут культуры, под которые вносились органические удобрения (4— 5 кг/м2). В этом случае под редис минеральных удобрений почти не вносят. Если же предшественник не получал органических удобрений, то на этом участке их вносят осенью (1,5 — 2,0 кг/м2 перепревшего навоза или перегноя).
Для выращивания редиса в парниках требуется смесь перегноя или торфа с дерновой землей (2:1), в которую добавляют суперфосфат и хлористый калий из расчета 200—300 г на 100 кг смеси.
В средней полосе России редис сеют в конце апреля. Всходы появляются через 5—7 дней (при посеве сухими семенами). Все редисы нуждаются в плодородной влажной почве, они светолюбивы.
В неподходящих условиях овощ вырастает удлиненным, быстро стрелкуется. В засуху его вкусовые качества ухудшаются.
Неплохо перед посевом проверить семена на всхожесть. Сортируют их в 3—5% -ном растворе поваренной соли, при этом всплывшие семена снимают и удаляют, а осевшие на дно — тщательно промывают водой, так как и небольшое количество оставшейся на них соли снизит всхожесть.
Обеззараживают семена в воде, нагретой до 48—50°, в течение 20 мин. После прогрева семена 2—3 мин охлаждают в холодной воде, затем высушивают до сыпучести. Такую обработку семенного материала иногда проводят и в 1%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 15—20 мин с последующей промывкой.
Под посев редиса выбирают участки, наиболее рано выходящие из-под снега. Чтобы семена быстрее проросли, их замачивают в 0,01%-ном растворе никотиновой кислоты. Посев вести 5—7-строчными лентами с расстоянием между ними 40 см, а ряд от ряда — 15 см. Семена заделывать в почву на глубину 1—2 см. Норма высева семян 2—2,5 г на 1 м2. В бороздку семя от семени надо класть на удалении 0,3—0,5 см.
Для более быстрого появления всходов посевы редиса накрывают пленкой.
Проросшие семена редиса
Проросшие семена редиса
Уход за редисом состоит из прополки, рыхления и прореживания растений в грядках. Полив должен быть обильным, тогда посевы не будут стрелковаться. В период роста редис подкармливают минеральными удобрениями (вносят при поливах). Убирают овощ выборочно, по мере надобности. Последующие урожаи редиса можно получать до второй половины октября, в этом случае последний раз его высевают в начале августа.
Летние посевы редиса дают корнеплод пониженного качества, поэтому в июне-июле редис заменяют посевом летней редьки Одесская 5. У нее нежная мякоть приятного вкуса.
Редис будет здоров и чист, если на вашем участке нет сорной растительности. Ведь именно на ней сохраняется большинство вредных насекомых и возбудителей болезней. Надо следить также за сменой культур на участке.
Чтобы предупредить повреждение редиса крестоцветными блошками, его стараются сеять в более ранние сроки. Сухая и жаркая погода способствует вредоносности блошек. Блошки откладывают яйца на посевах редиса. Вскоре из яиц отрождаются личинки, которые питаются мелкими корешками, вроде бы не причиняя растению заметного вреда. Но он, конечно, есть, и немалый. Личинки окукливаются в почве. В конце июля появляется новое поколение блошек. Во влажные годы в южных районах посевы могут сильно повреждаться и в летний период.
Вредоносность крестоцветных блошек снижается, если растения подкармливают навозной жижей. Из проверенных домашних средств борьбы с этой напастью укажем на опыливание редиса табачной пылью и печной золой. Этот прием повторяют 2—3 раза через 4—5 дней.
Капустная муха
Капустная муха
Еще один вредительвесенняя капустная муха, наносящая огромный вред редису. Личинки мухи вбуравливаются в корнеплод редиса, пронизывая его ходами. Срок вылета мух зависит от условий погоды. Сопутствующая примета в Подмосковье — цветение березы, в Ленинградской области — цветение вишни. Оба эти фенологических явления по срокам почти совпадают — происходят в первых числах мая.
Массовый лёт мухи и откладка яиц приходятся на начало цветения сирени. В большинстве районов распространения весенней мухи этот вредитель развивается в двух поколениях. Наиболее вредоносно первое поколение, поскольку оно паразитирует на молодых, неокрепших растениях, еще неустойчивых к неблагоприятным условиям внешней среды.
Против весенней мухи также применяют печную золу — ею опудривают корнеплоды.
Жалуются огородники и на такого вредителя, как крестоцветный клоп. Это насекомое с яркой окраской испещрено пятнами и черточками. Крестоцветные клопы пробуждаются рано после зимовки. От клопов, высасывающих сок из листьев, растения желтеют, увядают, а иногда и полностью погибают. Особенно чувствительны к повреждениям молодые растения. На месте, где клоп сделал укол, появляется светлое пятнышко, вокруг которого растительная ткань постепенно отмирает, образуя отверстие неправильной формы.
От клопов редис опрыскивают настоем дурмана обыкновенного или белены. Для этого 500 г засушенных цветущих стеблей или одних листьев настаивают 12 часов в 10 л воды. Перед опрыскиванием добавляют еще 30— 40 г мыла, так препарат лучше пристает.
Упомянем и о рапсовом пилильщике. Насекомое распространено почти по всей территории страны, зимует в почве в фазе личинки или куколки, спрятанной внутри плотного кокона, облепленного снаружи частицами почвы. Это укрытие затрудняет обнаружение вредителя.
Вылет взрослых пилильщиков происходит в мае-июне. Самка с помощью яйцеклада надпиливает кожицу с нижней стороны листа редиса вдоль жилок и откладывает в надрез по 1—2 яичка. Через 5—12 дней из яиц выходят личинки — ложногусеницы, которые питаются листьями, беспорядочно объедая их с краев и с середины. Гусеницы очень прожорливы и могут полностью уничтожить листья, не трогая их толстых жилок.
Борются с рапсовым пилильщиком с помощью настоя черной белены. Для чего 0,5 кг сухих листьев настаивают 12 часов в воде, затем процеживают настой, доливают воду до 10 л и добавляют 30— 40 г мыла. Применяют в период появления жуков, гусениц и личинок.
О. Смирнова

http://chudo-ogorod.ru/redis-sorta-vyrashhivanie-i-vrediteli 

Дайкон

 Дайкон
Среди столовых корнеплодов, издревле почитаемых и любимых нашим народом, особое место занимают редька и редис. Если редис ценится за скороспелость, а его появление на кухонном столе как бы олицетворяет собой наступление весны и приближение летних солнечных дней, то редьку можно считать символом приближающегося ненастья, холодных ветров и снежных вьюг. Недаром использование редьки как овоща больше связано с ее лекарственными свойствами — при кашле, радикулите и других простудных заболеваниях, обычных именно в этот сезон. Сдерживает частое употребление редьки и ее специфический острый вкус, и горечь, которые памятны нам по старинной поговорке: «Хвалилась редька, что она с медом хороша»...
Наверное, поэтому все большее внимание овощеводов начинают привлекать «дальневосточные родственники» наших европейских и среднеазиатских редек и редиса: китайская лоба и особенно японская редька-редис — дайкон. Уместно отметить, что многие овощеводы-любители ошибочно считают дайкон названием сорта летней редьки, что неверно. Дайкон — это хотя и близкая по родству, но все-таки особая культура, имеющая сугубо свои морфобиологические и хозяйственно ценные признаки, большое число сортотипов и сортов, принадлежащая к тому же к совершенно другой ботанической разновидности. Поэтому даже название «японская редька» правильнее считать условным, русифицированным. Лучше использовать то исторически сложившееся название, под которым эта культура известна у себя на родине в Японии,— то есть дайкон.
Чем же ценен этот овощ? Прежде всего большинство сортов дайкона отличаются от европейских и среднеазиатских сородичей высокими вкусовыми достоинствами корнеплодов. Они более сочные, нежные, практически лишены редечного острого вкуса. Если же принять во внимание более высокую урожайность (5—10 кг с 1 м2), неплохую лежкость (2—3 месяца без значительных потерь в качестве), возможность использовать в пищу корнеплоды в свежем, вареном и соленом видах, а также съедобные молодые листья (особенно у неопушенных сортов), то станет понятным тот большой интерес, который возник к дайкону у наших огородников. Так же как редис и редька, дайкон содержит много солей калия, выводящих лишнюю воду из организма, и кальция, клетчатки, пектиновых веществ, витамина С и ферменты, способствующие пищеварению. Он обладает так же целебными свойствами, обусловленными содержанием гликозидов, фитонцидов и специфических белковых веществ сложной структуры (например, лизоцим), сдерживающих рост бактерий.
Выращивание различных сортов дайкона
Выращивание различных сортов дайкона
Особо выделим и то, что из всех овощных растений только редька, дайкон и хрен способны очищать печень и почки, в том числе растворять камни. Однако редька и хрен содержат слишком много редичных (горчичных) масел, придающих вкусу этих овощей остроту, горечь и действующих возбуждающе на сердечную деятельность. Поэтому есть «горькушу» в большом количестве, особенно людям пожилого возраста, не рекомендуется. Другое дело дайкон. Он не оказывает резкого побочного действия, поскольку практически не содержит тех масел. На своей родине в Японии дайкон — главная овощная культура. Он занимает ежегодно значительные площади (70 тыс. из 635 тыс. га, отведенных под все овощи); его производство и потребление здесь повсеместны (более 2,6 млн. т в год) и входит в состав ежедневного меню каждого японца.
Дайкон — довольно неприхотливое растение, может культивироваться даже на тяжелых глинистых почвах, наиболее распространенных, например, в Подмосковье. Однако высокие урожаи корнеплодов лучшего качества получают на легких, плодородных почвах. Эти же почвы наиболее подходят и с точки зрения уборки, особенно для сортов с глубоко погруженным в почву корнеплодом — Ниненго, Нерима. Почву, конечно, следует хорошо заправить органическими удобрениями — компостом и перегноем. Лучше использовать почвы с нейтральной реакцией, а на кислых почвах вносят известь.
Дайкон выращивают, как редьку или репу. Семена высевают в два рядка на грядках шириной (1,0—1,2—1,4 м) с расстоянием между рядками 60—70 см, а между растениями в ряду — 20—25 см. Семена высевают в гнезда (по 2—3 семени на гнездо), которые проделывают пальцем или специальным маркером на глубину 3—5 см. Всходы появятся на 5—7-й день. При появлении 1 — 2 настоящих листьев в гнезде оставляют наиболее развитое растение, а остальные удаляют или пересаживают в те гнезда, где семена не проросли. В дальнейшем уход сводят к прополкам, 2—3 рыхлениям (вначале глубоким, а затем поверхностным) и поливам. Подкормку на хорошо заправленных почвах не делают, при необходимости ее приурочивают к фазе 1—2 настоящих листьев (после прореживания). Урожай убирают через 40—70 дней в зависимости от сорта, уборку ведут в сухую погоду. На легких почвах дайконы выдергивают за ботву, а на тяжелых их подкапывают лопатой, чтобы не поломать длинные, сочные корнеплоды. Хранят овощ в полиэтиленовых пакетах или запескованными в ящиках. Хорошо сохраняется дайкон в подвале и в холодильнике при температуре от 0  до 5°.
Различные размеры дайкона
Различные размеры дайкона
Много отечественных овощеводов-любителей, пытавшихся самостоятельно выращивать дайкон, подстерегала неудача — растения быстро выбрасывали стрелку и зацветали. Дело здесь не в каких-то секретах выращивания японского овоща, а в особенностях биологии этого растения, в основном в его фото-периодической реакции (реакции на продолжительность светового дня). Как и другие корнеплодные культуры семейства крестоцветных (капустных), дайкон — растение длинного дня. То есть при длинном световом дне (15—17 ч и более), который наблюдается в наших северных широтах в летний период, ускоряется формирование генеративных органов (цветков и плодов), а образование вегетативных органов (корнеплодов) сдерживается. И наоборот, со второй половины лета, когда длина дня сокращается до 15— 13 ч, у растений длинно дневной группы задерживается переход к репродуктивной фазе развития (цветению и плодоношению) и создаются благоприятные условия для формирования корнеплодов. Необходимо также учитывать и температурный фактор. При ранних сроках посева, когда пониженные весенние температуры сочетаются с длинным днем, стрелкующихся растений наблюдается больше, чем при летних посевах.
И, наконец, нельзя забывать о сортовых особенностях дайкона. Дело в том, что даже в пределах видов или культур, относящихся по фотопериодической реакции к той или иной группе (длиннодневная или короткодневная), существуют значительные сортовые различия. Поэтому среди сортов дайкона встречаются и сильно реагирующие на продолжительность светового дня, и слабо, и даже нейтральные, как, например. Разумеется, в статье особенности всех сортов и гибридов дайкона, выращиваемых в Японии, не описать. За более чем тысячелетнюю историю этой культуры там создано их более 400, самой разнообразной формы и окраски. Но коль скоро уж речь зашла о сортах, то отечественным огородникам важно знать, какие дайконы подойдут для их участка. Для тяжелых почв лучше всего сорта групп Сироагари и Шогоин, для суглинков — Миясиге, Токинаси, а на легких землях можно выращивать сорта с глубоко погруженными корнеплодами — Неррима и Ниненго.
Наиболее урожаен дайкон при осенней культуре: посев в конце июня — начале июля. Из сортов и гибридов японской селекции, испытанных нами в условиях Подмосковья, выделились по урожайности дайконы Дайкусин, Цукуси Хару, Грин Нек Миясиге (более 10 кг/м2), Блу Скай, Харуеси, Дайси и Харуцуге (7,5—9,5 кг/м2), Токинаси (6 кг/м2). У многих из них масса корнеплода достигала 2—3,5 кг. Это, конечно, не рекордов условиях Японии у некоторых сортов дайкона (Сакурадзима) корнеплод достигает 20—30 кг и даже 40 кг. При посеве в первой декаде мая, помимо сорта Токинаси, формируют корнеплоды Дайси, Блу Скай, Харуеси, но они мельче, чем при осенней культуре, и часть из них пускает стебель. Интересно, что в отличие от редьки корнеплоды дайкона, даже цветушные, имеющие стрелку, остаются сочные и сохраняют хороший вкус: значительного одревеснения тканей не происходит. При посеве начиная с третьей декады мая у этих сортов дайкона, а также у Харуцуге, Дайякусин и Полураннего белого длинного формируются довольно крупные корнеплоды, которые можно потреблять в июле—августе по мере необходимости, убирая в первую очередь те растения, которые начинают стеблеваться.
Последний срок посева дайкона, при котором еще можно в условиях Подмосковья успеть получить урожай корнеплодов,— начало августа. Правда, в этом случае корнеплоды не успевают достичь значительного размера, что снижает урожайность. Она в таком случае не превышает 3,5—5 кг с 1 м2, а средняя масса корнеплода — 250—350 г.
Рассада дайкона
Рассада дайкона
Дайкон — новая, перспективная овощная культура. Но сейчас она лишь осваивается. И как часто бывает в таких случаях, семена достать трудно, а порой и невозможно. Будем надеяться, что со временем положение изменится. А пока можно использовать сорт Клык слона из группы разновидностей китайской редьки. Выведен Кубанским СХИ методом гибридизации образца, полученного из Китая, и редьки Ташаньхун с последующим отбором и проверкой по потомству.
Розетка листьев полуприподнятая, рыхлая, высотой 39—43 см. Число листьев 15—20, их масса составляет 18—20 % от массы растения. Лист зеленый, рассеченный на 6—8 пар боковых долей. Верхняя доля округлая, боковые — овальные. Черешок длиной 5—8 см, толщиной 1,3—4,5 см, светло-зеленый, неопушенный. Опушение пластинки густое, короткое.
Корнеплод этого сорта белый со светло-зеленой пигментацией, удлиненно-цилиндрический, длина 18—22, диаметр 7—9 см. Поверхность гладкая. Мякоть белая, у головки светло-зеленая, нежная, сочная, сладко-острого вкуса. Корнеплод на 2/3 приподнят над поверхностью почвы. Выдергивается легко.
Сорт среднеспелый, вегетационный период от полных всходов до технической спелости 71—98 дней. Урожаен, масса товарного корнеплода 315—540 г. Вкусовые качества хорошие. При летне-осеннем выращивании в зоне районирования (Краснодарский край) цветушность не наблюдается. Выше 55° северной широты при весеннем посеве переходит к цветению, минуя фазу формирования корнеплода.
Употребляют корнеплоды в свежем виде осенью и зимой.
На семена этот сорт дайкона высевают весной, для получения корнеплодов — летом в июле.
М. Бунин

http://chudo-ogorod.ru/dajkon 

Редис с ранней весны до поздней осени

 Редис
Редис появляется на нашем столе еще ранней весной. Диетическое достоинство сочных корнеплодов определяется содержанием в них углеводов, минеральных солей и витаминов. Эфирное масло, имеющееся в редисе, придает ему своеобразный вкус и остроту. По калорийности он почти не уступает помидорам, а белка в нем даже больше.
Холодостойкость и скороспелость культуры дает возможность приступать к севу в самые ранние сроки и собирать 3—4 урожая редиса с огорода в год, а при посевах на небольших участках через каждые 10— 15 дней получать высококачественные корнеплоды с весны до поздней осени.
Надо иметь в виду, что сочные с характерной для выращиваемого сорта формой корнеплоды вызревают лишь на рыхлых почвах. На тяжелых, плотных, плохо обработанных они формируются грубыми, уродливыми. Скороспелость культуры предъявляет повышенные требования к плодородию почвы. Поэтому редис лучше выращивать на участке после культур, под которые вносят большие дозы органических удобрений — навоз, компосты.
Тяжелые глинистые почвы можно улучшить внесением больших доз органических удобрений и речного песка. Можно вносить и опилки, но их нужно смачивать раствором минеральных удобрений (0,5 кг огородной смеси с добавлением 100 г мочевины на ведро воды) или смешивать с торфом и минеральными удобрениями.
Для сортов с удлиненным корнеплодом (Ледяная сосулька, Красный великан) рыхлый слой почвы должен быть значительно глубже.
Редис можно выращивать как на специально отведенном участке, так и в смешанных посевах, как уплотнитель, в сочетании с более позднеспелыми культурами, учитывая при этом совместимость культур. Например, можно уплотнить редисом не только позднюю, но и раннюю капусту.
Обычно на огороде сажают и немного раннего картофеля. Его также уплотняют зеленными овощами. Так, на гряде шириной 1 м делают 2 ряда с междурядьем 50 см для картофеля, который и высаживают через 33 см. По краям наружных сторон гряды высевают по одному ряду редиса. Между редисом и картофелем высевают по одному ряду шпината или кресс-салата. Внутри гряды по центру высевают ряд листового салата, а слева и справа от него еще по ряду шпината (можно редиса). Первым начинают убирать редис и шпинат, затем салат. После уборки ранних зеленных культур почву под картофелем рыхлят и кусты окучивают. После уборки раннего картофеля на эту же грядку можно опять высеять редис.
Проросшее семя редиса
Проросшее семя редиса
Семена для посева, особенно в ранние сроки и под зиму, отбирают более крупные. Это можно сделать, пропустив семена через сито с отверстиями 2,5 — 3,0 мм — лучший размер семян. Для летних сроков сева можно брать семена и 2,0 мм диаметром. Можно удалить малоценные семена, высыпав их в сосуд с водой. При этом полновесные семена опускаются на дно, а мелкие сливают вместе с водой. Осевшие на дно семена высыпают и просушивают (обязательно тщательно для подзимнего посева), если они не будут использованы сразу.
Сорта, используемые для ранних сроков сева с применением пленочных укрытий, более скороспелые — Тепличный грибовский, Ранний красный, Заря — сеют с площадью питания 20 см2, делая бороздки через 5 см друг от друга и раскладывая семена в рядке через 4 см (схема 5×4 см). Сорт Розово-красный с белым кончиком, устойчивый к стрелкованию и дряблению корнеплода, можно сеять во все сроки, применив большую площадь питания по схеме 6Х6 см. Для весенне-летнего посева используют также сорта Вюрцбургский 59, Полукрасный-полубелый 471, Ледяная сосулька, Красный великан, Новинка, Сакса. В начале августа высевают сорта Дунганский местный, Дунганский 12/8. Они поспевают через 45—60 дней. Эти сорта сеют по схеме 20×10 см. Редис этих сортов хорошо хранится, что дает возможность иметь его до поздней осени.
Для каждого срока сева желательно придерживаться определенного сортового состава, так как в период с весны до осени длина дня весьма различна. Редис же относится к растениям длинного дня, у которых с увеличением световой части суток ускоряется развитие, и они быстрее переходят к образованию цветоносного стебля (стеблевание редиса). А это весьма нежелательно, поскольку корнеплод получается некачественным.
Задержать стеблевание, а значит и получить хорошие корнеплоды по силам каждому огороднику. Достигается это с помощью прореживания редиса после всходов (если высевалось не по одному семени), поддержания почвы в рыхлом состоянии и, конечно, с помощью полива. До завязывания корнеплода полив должен быть умеренный, затем поливают чаще. Причем при ранних сроках сева, когда необходимы пленочные укрытия, редис поливают теплой водой. На тяжелых почвах необходимо чаще применять рыхления. Почва должна быть всегда умеренно влажной, ведь при избытке влаги редис заболевает черной ножкой. При резком перепаде влажности, когда после сильного иссушения почвы делают обильный полив, корнеплоды растрескиваются, теряют вкусовые качества. А недостаточный полив увеличивает число преждевременно застеблевавшихся растений.
Различные сорта редиса
Различные сорта редиса
Если редис возделывают после культур, под которые вносили достаточно удобрений, и почва плодородная, то выращивать его можно и без подкормок. При нехватке азота замедляется развитие и рост семядольных листочков, которые получаются мелкими и бледно окрашенными. Недостаток калия, особенно у сортов с розово-красным и красным корнеплодом, определяется по бледной окраске части стебля, находящегося под семядольными листьями. В этом случае через 7—10 дней после всходов делают жидкую подкормку минеральными удобрениями: 10—15 г мочевины, 25—30 г хлористого калия на ведро воды.
Посевы редиса в мае — первой половине июня повреждаются капустной мухой и крестоцветными блошками. При появлении блошек и яйцекладок капустных мух всходы опыливают смесью табачной пыли с известью в соотношении 1:1. Для борьбы с вредителями можно также применять суточный настой табака — 0,5 кг махорки или табачной пыли на 10 л воды с добавлением перед применением 20 г мыла.
Убирают редис выборочно при достижении корнеплодами 1,5—3,0 см в диаметре (в зависимости от сорта). Редис сортов Дунганский 12/8, Дунганский местный дает более крупные корнеплоды.
Чтобы весной пораньше получить продукцию и освободить себя от части работ, редис можно посеять с осени. Лучшие почвы для подзимнего посева редиса — легкие супесчаные или песчаные. На низких сырых участках с близким стоянием грунтовых вод лучше сделать гряды повыше. Место на участке для подзимнего посева выбирают незатененное, хорошо прогреваемое солнцем. Почву для посева готовят заранее: поверхность гряды тщательно выравнивают и делают борозды на расстоянии 5 см, глубиной 1—2 см.
Приступать к подзимнему посеву следует при наступлении устойчивых морозов, когда температура не поднимается выше 1—3° и семена редиса не способны прорасти. Посев проводят откалиброванными семенами, раскладывая их в бороздки по 1—2 семени на расстоянии 5—6 см. Затем прикрывают посев 2— 3-сантиметровым слоем талой земли и сверху 2—3-сантиметровым слоем торфа или перегноя.
Весной при освобождении гряды от снега, чтобы ускорить получение ранней продукции, можно использовать пленочные каркасные укрытия. При появлении всходов почву рыхлят, если есть необходимость, растения прореживают, оставляя по одному через 5—6 см. При необходимости поливают теплой водой.
Нередко овощеводы-любители спрашивают: как вырастить семена редиса самим? Надо сказать, что сделать это можно, и сравнительно легко. Надо только помнить, что редис — растение перекрестно-опыляемое. Поэтому выращивать качественные семена редиса одновременно на небольшом участке можно, только ограничившись одним сортом. Цветущие семенники редиса должны содержаться в чистоте, рядом не должно быть цветущей культурной и дикой редьки, листовой горчицы, с которыми они переопыляются.
Молодые всходы
Молодые всходы
Получают хорошо вызревшие семена от маточных корнеплодов, выращенных в самые ранние сроки, так чтобы в конце апреля — начале мая отобранные маточники можно было пересадить на постоянное место. При получении семян у наиболее типичных для данного сорта корнеплодов с хорошей формой, окраской, незастрелковавшихся верхнюю часть листьев срезают, оставляя невысокие черешки 6—7 см. Чтобы избежать подвядания корнеплода, его опускают в глиняную болтушку. Если корнеплоды сразу высадить по каким-либо причинам на постоянное место нельзя, их подращивают в ящиках или горшочках, а затем пересаживают вместе с комом земли, не повреждая образовавшейся корневой системы.
Почву под высадку маточных корнеплодов перекапывают с внесением на 1 м2 20— 30 г мочевины, 40—50 г суперфосфата и 25—30 г хлористого калия. Высаживают маточники по схеме 70×25— 30 см. В зонах с ранними осенними заморозками в конце августа — начале сентября площадь питания сокращают до 50×15 см, что способствует более раннему отцветанию семенников и дружному созреванию семян.
Уход за семенниками сводится к поддержанию почвы в рыхлом состоянии, удалению сорняков, поливам, подкормкам и борьбе с вредителями. Наиболее чувствительны семенники к влажности почвы в первый период отрастания. В это время почва должна быть влажной и постоянно рыхлой, без корки. Для лучшего отрастания и развития листьев на бедных почвах необходимо через 7—10 дней после высадки провести первую подкормку, рассыпая перед поливом 10—15 г азотных удобрений вокруг каждого растения. Почву после полива обязательно рыхлят.
Чтобы предохранить растения от повреждения огородной блошкой и капустной мухой, через 4—6 дней после высадки проводят опрыскивание 0,2%-ным раствором карбофоса (2 г на 1 л воды). При необходимости опрыскивание повторяют. Перед смыканием рядков семенники окучивают, что повышает устойчивость к полеганию. Вторую подкормку из расчета 20 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 семенник проводят перед началом цветения.
При побурении стручков (обязательно до начала заморозков) семенники убирают. Лучше семенники вытащить из почвы вместе с корнеплодом и в таком виде посушить одну-две недели под навесом. В зависимости от погодных условий и условий выращивания с одного семенника получите от 10 до 40 г семян.
П. Кононков, доктор сельскохозяйственных наук


http://chudo-ogorod.ru/redis-s-rannej-vesny-do-pozdnej-oseni 

Секреты редиса

 Выращиваем редис

Редис является первым весенним овощем. Правда, в последнее время огородники почему-то предпочитают покупать редиску на базаре, а не выращивать самостоятельно. Кстати было время, когда семена редиса просто разбрасывали по огороду, а через некоторое время собирали урожай. В настоящий момент редис таким способом вырастить тяжело. Этому мешает и крестоцветная блошка, которая уничтожит только что проросшие всходы и сухой ветер, под действием которого семена становятся грубыми и переросшими. Правда это ни в коем случае не является причиной того, что редис не стоит сеять вообще. Сеять надо, только технологию посева стоит несколько изменить.
Сначала надо определиться с тем, какие сорта редиса планируется посеять. Надо сказать, что весной, вплоть до конца мая, можно сеять практически все сорта редиски. Их же можно сеять и осенью, примерно в середине этого времени года, когда спадет сильная жара.
Что касается сбора урожая редиса летом, то это будет сделать несколько сложнее, т.к. урожайность редиса в это время практически нулевая. Поэтому если есть желание выращивать редиску летом, то следует внимательно отнестись к выбору его сортов. Летом лучше всего сеять сорта редиса: «Жара» и «Сора». Чтобы плодоношение было максимально эффективным, редиску надо высеивать с интервалом в одну декаду.
Перед посевом редиса семена желательно отсортировать, отобрав самые крупные и свежие из них. Такие семена способны давать лучшие всходы. Перед посевом семена надо замочить в растворе микроэлементов, которые будут ускорять появление всходов и положительно влиять на урожайность в целом.
Посев редиса обычно производят в открытый грунт, а именно в предварительно проделанные бороздки, заделывая семена на глубину до 3-х см. До и после посева участок надо прикатать. После появления первых единичных всходов редиса, надо сразу же предпринять меры борьбы с капустными блошками и мухами, которые способны уничтожить растения за пару часов. В этом плане лучше всего использовать препарат «Актофит», который эффективно способен устранить всех вредителей редиса.
Однако недостаток этого препарата состоит в том, что если после опрыскивания прошел дождь, то обработку растений надо повторить.
Если редис был посеян ранней весной, то сразу же после посева его надо укрыть ПВХ-пленкой. Если пленкой укрыты грядки на открытом месте, то надо, время от времени, проводить вентилирование, приподнимая пленку.
Чтобы редис получился сочным, ему необходимо много влаги. Из этого следует, что во время роста редиса, особенно в начальный период и в засуху, посевы надо поливать не менее 3-х раз в сутки. Если почва обедненная, то растения надо подкормить раствором коровяка, аммиачной селитрой или хлористым калием.
Собирать урожай надо выборочно, в несколько приемов через 4-5 дней, когда величина корнеплода становится максимальной. Собранные корнеплоды надо связать в пучок, по 24 штуки редиски в каждом. Если при этом обрезать листья, то через непродолжительное время корнеплоды быстро потеряют свой оригинальный вкус.

http://chudo-ogorod.ru/sekrety-redisa 

Баклажаны, сорта и выращивание

Среди овощей — баклажаны на видном месте. Растение это из семейства пасленовых, в диком виде встречается в тропических странах Юго-Восточной Азии. У нас в стране баклажаны выращивают главным образом в южных районах.
Интересно, что лет 300 назад европейцы боялись употреблять в пищу плоды баклажанов, считая их ядовитыми. Однако позже убедились, что это ценный пищевой и лечебный продукт: противодействует атеросклерозу, способствует снижению холестерина в крови. Плоды содержат соли кальция, железа, много калия, который нормализует водный обмен, а также улучшает работу сердечной мышцы. Баклажаны — это и кладовая витаминов С, группы В, РР, каротина (провитамина А).
По приблизительным подсчетам, годовая потребность человека в баклажанах может быть удовлетворена урожаем с 4—5 м2 (40—50 растений).
Из баклажанов готовят икру, их фаршируют, делают маринады и соления. По калорийности плоды близки к белокочанной капусте. Консервированные баклажаны отлично украшают стол. Солят их так же, как помидоры.
Биологический облик баклажана.
Баклажан в разрезе
Баклажан в разрезе
Стебель у баклажанов округлый, мощный, зеленый, иногда в верхней части фиолетовый. Есть сорта и с полностью фиолетовым стеблем. Высота куста колеблется от 25 до 150 см. Листья крупные, расположены на стебле очередно, цельно-крайные или выемчатые.
Цветки большие, пониклые, бывают одиночные или собраны в кисть. Окраска венчика чаще всего сине-фиолетовая. Плод — ягода овальной, грушевидной или цилиндрической формы. Окраска может быть белой, зеленой или фиолетовой с различной интенсивностью тона. Длина плода 5—15 см. В пору биологической спелости плоды светлеют, приобретают окраску от буро-желтой до серо-зеленой. Масса колеблется от 50 до 1400 г. Если разрезать плод, то мякоть окажется белой или кремовой с зеленым оттенком по краям. Она бывает и плотной и рыхлой.
Семена светло-желтые, чечевичной формы, оболочка их гладкая. Корневая система у баклажанов мощная, сильно ветвящаяся, располагается преимущественно в пахотном горизонте почвы на глубине 30—40 см, а иногда и глубже.
Растение это теплотребовательное и влаголюбивое. Семена прорастают при температуре не ниже 15°. Если температура выше 25—30°, то всходы появляются уже на 8—9-й день. Наилучшая температура для роста и развития — 22—30°. При слишком высокой температуре и при недостаточной влажности воздуха и почвы растения сбрасывают цветки. Если же температура воздуха снижается до 12°, то баклажаны перестают развиваться. И вообще, они развиваются медленнее, чем помидоры.
Поливать их необходимо обильно. Недостаток почвенной влаги снижает урожайность, увеличивает горечь и уродливость плодов. Но нехороша и переувлажненность, в затяжное ненастье, например, баклажаны могут пострадать от болезней.
Цветок баклажана
Цветок баклажана
Лучшими почвами для этого овощного растения будут легкие, структурные, хорошо удобренные. Замечено: при недостатке азота в почве рост ботвы замедляется, а это сулит снижение урожайности (плодов завяжется мало). Фосфорные удобрения благоприятно сказываются на росте корней, образовании бутонов, завязей, ускоряют созревание плодов. Калий способствует активному накоплению углеводов. При недостатке калия в почве рост баклажанов приостанавливается, на краях листьев и плодах появляются коричневые пятна. Чтобы растение было здоровым, необходимы и микроэлементы: соли марганца, бора, железа, которых требуется вносить на 10 м2 0,05—0,25 г каждого.
Сорта баклажанов.
Почвенно-климатические условия Крыма весьма благоприятны для культуры баклажанов. Здесь районированы три замечательных сорта: Донецкий урожайный, Симферопольский 105, Универсал 6.
Сорт Симферопольский 105 выведен на Симферопольской овоще-бахчевой опытной станции. Куст прямостоячий, высота растения в среднем 31 — 71 см. Окраска стеблей и узлов зеленая, а вершина бледно-фиолетовая. Листья серо-зеленые, слабовыемчатые. Цветок с розово-фиолетовым венчиком. Плод овальной формы, длиной 14—16 см, в поперечнике 6—8 см, масса плода от 300 до 1400 г. Окраска спелого баклажана темно-фиолетовая, с заметным блеском. Мякоть кремовая, с легким зеленоватым оттенком, нежная, без горечи. Сорт среднеспелый. От всходов до первого сбора плодов проходит 120—125 дней, до созревания семян — 172 дня. Устойчив к увяданию. Сорт нехолодостойкий.
Донецкий урожайный выведен на Донецкой овоще-бахчевой опытной станции. Этот сорт раннеспелый, от всходов до съема плодов проходит 110—115 дней. Плодоношение растянуто до двух месяцев. В первой половине плодоношения отдача хорошая. На растении формируется до 16 плодов. Средняя масса плода 140—160 г. Плоды цилиндрические, касаются почвы или лежат на ней. Длина плода 15 см, диаметр 4 см, окраска темно-фиолетовая. Мякоть белая.
Универсал в выведен на Волгоградской опытной станции. Сорт среднеспелый. Куст невысокий. Плоды овальной и цилиндрической формы, в пору съема темно-фиолетовой окраски, длиной 12—17 см, диаметром б—7 см, масса их 120 г. Мякоть белая, с зеленоватым оттенком. Плоды формируются дружно.
Агротехника выращивания баклажанов.
Баклажаны и мульчированная почва
Баклажаны и мульчированная почва
Баклажаны мы размещаем после лучших предшественников, ими являются бахчевые культуры, капуста, лук, корнеплоды. На прежнее место баклажаны возвращаем не раньше чем через 2—3 года. Если держать их на одном и том же месте бессменно, растения страдают от грибных и вирусных заболеваний. Сажаем на открытом, хорошо освещенном месте.
После уборки предшествующей культуры почву сразу же очищаем от растительных остатков, заправляем перегноем из расчета 80—100 кг, суперфосфата — 400—450 г, калийной соли — 100—150 г на 10 м2.
Участок перекапываем на глубину 25—28 см с осени. Ранней весной, как только подсохнет почва, проводим боронование. Уже в апреле вносим азотное удобрение (мочевину) в дозе 300 г на 10 м2 с заделкой на глубину 6—8 см.
Практика показывает — посев крупными отсортированными семенами повышает урожайность. Как же отсортировать семена? Для этого в ведро наливаем 5 л воды, кладем туда 60 г поваренной соли. Когда соль растворится, засыпаем семена, затем помешиваем их в течение 1—2 мин, после чего отстаиваем 3—5 мин. Затем всплывшие семена с раствором сливаем, оставшиеся промываем чистой водой пять-шесть раз. После промывки крупные полновесные семена раскладываем на полотно и сушим.
Перед посевом желательно определить всхожесть семян. Для этой цели на мелкой тарелке, покрытой фильтровальной бумагой, раскладываем 50 или 100 штук семян, слегка увлажняем бумагу и ставим на подоконник в отапливаемом помещении. Когда семена наклюнутся (через 5—7 дней), подсчитываем всхожесть в процентах. Это помогает избежать изреженных всходов.
Огородники баклажаны выращивают преимущественно через рассаду. Ее получают в парниках со слоем навоза 50—60 см. Посев семян в парники проводят в первых числах марта, то есть за 55—60 дней до высадки рассады на постоянное место. Перед посевом деревянные части парника обрабатывают 10 %-ным раствором хлорной извести или густым раствором свежегашеной извести. Состав грунта: дерновая земля в смеси с перегноем в соотношении 2:1. Парниковый грунт насыпают поверх навоза слоем 15—16 см. Перед посевом грунт сдабривают суперфосфатом из расчета 250 г на одну парниковую раму (1,5 м2). Под раму высевают 8—10 г семян с заделкой на глубину 1—2 см. Для участка площадью 10 м2 достаточно вырастить 100 штук рассады. Температурный режим в период прорастания семян поддерживают в пределах 25—30°. С появлением всходов температуру в течение первых 6 дней снижают до 14—16°. Затем температуру регулируют: днем поддерживают 16—26% ночью 10—14е.
Рассада баклажанов
Рассада баклажанов
Огородники знают, что корневая система баклажана трудно восстанавливается и, разорванная при пересадке, отстает в росте. Поэтому лучше рассаду выращивать в перегнойно-земляных горшочках. Для горшочков готовят питательную смесь из 8 частей перегноя, 2 частей дерновой земли, 1 части коровяка с добавлением на одно ведро смеси примерно 10 г мочевины, 40—50 г суперфосфата и 4—5 г калийной соли. Размер горшочков 6×6 см. За 8—4 дня до посева горшочки плотно устанавливают в теплый парник с толщиной грунта 5—6 см. Если горшочки сухие, то их увлажняют и в каждый кладут по 8—4 семени. Сверху семена присыпают землей слоем 1—2 см.
Поливают рассаду в парниках по мере надобности, обычно это делают в первой половине дня и одновременно проветривают парник. В пасмурную холодную погоду поливать нельзя.
Рассада нуждается в подкормках. Для этого на ведро воды берут 50 г суперфосфата, 20 сульфата аммония и 16 г калийной соли. Из органических подкормок используют коровяк, птичий помет или навозную жижу. Птичий помет и коровяк предварительно сбраживают в кадке (8—б суток). Перебродившую жидкость разбавляют водой: раствор птичьего помета в 15—20 раз (для молодых растений в фазе первого настоящего листа) или в 10—15 раз (для рассады, имеющей 4—5 листьев). Раствор коровяка разбавляют водой в 3—5, а навозную жижу в 2—3 раза. Органические и минеральные подкормки чередуют. Первую подкормку (органическими удобрениями) проводят через 10—15 дней после появления всходов, вторую — через 10 дней после первой подкормки минеральными удобрениями. После подкормки рассаду слегка поливают чистой водой, чтобы смыть с нее капельки раствора.
За 10—15 дней до высадки рассаду закаливают: уменьшают полив, раму снимают (сначала только на день, а затем в зависимости от температуры воздуха на целые сутки). За 5—10 дней до высадки на постоянное место растения опрыскивают 0,5 %-ным раствором медного купороса (50 г на 10 л воды) для предохранения растений от грибных заболеваний.
Рассада баклажанов к моменту высадки на постоянное место должна иметь 5—6 настоящих листьев, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.
Накануне высадки рассаду в парнике обильно поливают водой. К посадке рассады приступают, когда вероятность заморозков исчезнет, то есть в конце первой или в начале второй декады мая (для Крыма). Опоздание с высадкой рассады даже на 7—10 дней приводит к снижению урожая.
Рассаду, выращенную без горшочков, выбирают, сохраняя ком земли. Высаживают на глубину 7—8 см, на 1,5 см глубже корневой шейки. Междурядья оставляют 60—70 см, промежутки между растениями в рядке 20—25 см. Если ком земли на корнях непрочный, то при выборке рассады корни погружают в болтушку из коровяка с глиной. Заметим еще раз: горшечная рассада быстрее приживается, дает более высокий урожай, причем и снимают его на 20—25 дней раньше.
Уход за посадками.
Баклажан с плодами
Баклажан с плодами
Рассаду баклажанов мы высаживаем во влажную почву при пасмурной погоде или во второй половине дня. Так растения лучше приживаются. Землю около корней хорошо обжимаем и сразу поливаем. Через 3—4 дня на место выпавшей рассады подсаживаем новую и проводим второй полив (200 л, нормы полива и подкормок даются на 10 м2).
Общее количество поливов за лето 9—10, через 7—9 дней. После каждого полива почву рыхлим на глубину 8—10 см, одновременно удаляем сорняки. Первую подкормку проводим через 15—20 дней после высадки рассады (мочевина 100— 150 г). Вторую подкормку даем через три недели после первой (раствор суперфосфата 150 г и мочевины 100 г). Удобрения заделываем цапкой на глубину 8—10 см и сразу поливаем. В начале плодоношения эффективна подкормка свежим коровяком (6—8 кг) вместе с поливной водой. Через 15— 20 дней подкормку свежим коровяком можно повторить.
Растения баклажанов могут подвергнуться нападению колорадского жука. Против этого злостного вредителя применяем раствор хлорофоса 0,3 %-ной концентрации (30 г препарата на 10 л воды). Сигнал применения — отрождение личинок жука.
С болезнью увядания боремся, поливая растения в нежаркое время суток, после каждого полива рыхлим почву, прикрываем поверхность почвы соломой, особенно вокруг растений, чтобы избежать перегрева верхнего слоя почвы.
В условиях Крыма возможен и безрассадный способ выращивания баклажанов. Тут решающее условие — сохранение влаги в почве в период посева. И, конечно, надо тщательно готовить почву, выравнивать ее и уплотнять верхний слой до и после посева. Посев приурочиваем ко второй декаде апреля, семена сеем на глубину 2—3 см из расчета 2 — 2,5 г семян на 10 м2. Междурядья оставляем около 70 см. В ряду растения располагаем через 20 см. Дальнейший уход за посевом такой же, как и при рассадной культуре.
Безрассадные баклажаны более устойчивы к увяданию, чем рассадные, однако отдача урожая у них происходит позже.
Плоды баклажана
Плоды баклажана
Обычно первые плоды снимаем через 20—35 дней после цветения. Сбор проводим регулярно через 5—6 дней. Плоды срезаем ножом или секатором с частью плодоножки, чтобы не повреждать растения, укладываем в ведро или корзину и храним в прохладном помещении до использования. Отрывать плоды руками нельзя, так как из-за этого рано отмирают кусты. Сбор плодов заканчиваем до заморозков, так как подмороженные плоды теряют свои вкусовые качества.
На семена отбираем самые лучшие плоды от здоровых растений, срываем в биологической спелости, когда баклажаны меняют свою фиолетовую окраску на бурую или желтую. Собранные плоды складываем в кучку, где они лежат с неделю, пока не размягчатся, потом режем, чтобы отделить мякоть. Извлеченные семена сбраживаем в стеклянной банке 3—5 дней, затем промываем, после чего расстилаем тонким слоем на полотнище и сушим в тени.
Все рассказанное здесь о выращивании баклажанов в Крыму пригодно и для других южных районов России и СНГ.
А. Недбал

http://chudo-ogorod.ru/baklazhany-sorta-i-vyrashhivanie 

Баклажаны — посадка, выращивание и сбор



Баклажаны
Баклажаны
Баклажаны, или, по-народному, синенькие, из того же ботанического семейства, что помидоры и картофель. Семейство это пасленовые. Различают пять подвидов баклажанов: восточноазиатский, западноазиатский, южноазиатский, полукультурный и дикорастущий. В пределах нашего отечества распространены первые два подвида, причем все районированные сорта относятся к западноазиатскому подвиду.
Баклажан освоен людьми с древности. Происходит он из Индии, где был известен в культуре еще в I тысячелетии до нашей эры. Потом с овощем знакомятся Япония и Китай, а позже Афганистан, Иран, Туркестан. В XIII веке баклажан попадает в южные страны Европы (Италию, Испанию, Францию, после в Болгарию). В России известен с XVII века. Сегодня его выращивают на юге в открытом грунте и в центральных районах страны в защищенном. Однако посевные площади под баклажаном небольшие.
Любим баклажан прежде всего за обилие полезных веществ, которые в нем содержатся. Здесь и сахара, и дубильные вещества, и пектин, и клетчатка, и белок. Чуть ли не треть таблицы Менделеева. Окраска плодов баклажана обусловлена наличием в них дельфинидина и его производных.
Отечественные сорта баклажана средней высоты или высокорослые (до 150 см). Стебли прямостоячие, иногда раскидистые, побеги сравнительно толстые, иногда фиолетовой окраски, листья от зеленого различной интенсивности до фиолетового цвета. Баклажан обладает мощной корневой системой, проникающей на глубину до 1,5 м. Цветки обычно одиночные или собранные, в небольшие кисти, пониклые, венчик фиолетовый. Цветки обоеполые, пыльца тяжелая, переносится ветром не более чем на 1 м. Баклажан оплодотворяется в основном путем самоопыления. Плод — ягода разнообразной формы: от сплюснутой, шаровидной, грушевидной до цилиндрической, разного размера и массы (до 500 г). Окраска плода баклажана самая разнообразная — от белой, зеленой до фиолетовой, коричневато-фиолетовой или темно-фиолетовой, почти черной. Семена мелкие, плоские, серовато-желтые, сохраняют всхожесть в среднем 3—5 лет. На растении формируется от 3 до 15 плодов.
Его биология.
Чаще всего баклажан культивируют как однолетнее растение, но на родине, в Индии, он может быть и многолетним. Поначалу баклажан растёт медленно, зато после весьма быстро. Вегетационный период продолжительный — у самых скороспелых сортов от всходов до начала технической зрелости проходит 85—100 дней, а до физиологической зрелости — 130 дней, у позднеспелых соответственно техническая зрелость наступает через 130— 150 дней, а физиологическая — через 160—180 дней.
Выращивание баклажанов
Выращивание баклажанов
По теплотребовательности баклажан превосходит помидоры и даже перец. Минимальная температура прорастания его семян 13°, а оптимальная 20— 25°, при которой он дает всходы на 8—12-й день. Наилучшая температура для роста и развития растений 20—30°. При температуре ниже 15° баклажан перестает расти, а при 13° и ниже растения постепенно желтеют и гибнут. Заморозков баклажан не переносит. Особенно чувствительны к пониженным температурам молодые сеянцы. Так что синенькие удаются хорошо лишь на юге, то есть в районах, где сумма среднесуточных температур выше 15° за вегетацию достаточно велика.
Требователен баклажан и к влаге. При ее недостатке растения приостанавливают рост, их бутоны, цветки и молодые завязи опадают, а плоды, не достигая нормального размера, становятся уродливыми.
И уж, конечно, это растение светолюбиво. Южный день яркий, но короткий, вот такой-то и нужен баклажану. Длинный день следует укорачивать до 12 ч.
Овощеводы знают, что баклажан требователен к почве, удается лишь на легких и плодородных. Лучшие для них черноземы, суглинки и супеси, сдобренные органическими веществами. Тяжелые глинистые почвы с близким уровнем грунтовых вод и особенно солонцы непригодны для выращивания баклажанов.
Ассортимент баклажана в нашей стране невелик, всего районировано 14 сортов. Наиболее распространенный, выращиваемый повсеместно — Донской 14. Это раннеспелый урожайный сорт универсального использования. Большой интерес представляют относительно новые сорта — Днестровец, Батайский. Юбилейный, Аврора, Алмаз, Альбатрос и другие, большинство этих сортов раннеспелые и среднеранние с продолжительностью периода от всходов до технической зрелости 100—140 дней.
Технология урожая.
Агротехника баклажана во многом такая же, как и перца. Участок подбирают хорошо прогреваемый, размещать баклажан можно на одном участке с помидорами и перцем. Предшественник — бахчевые, бобовые, а также морковь, ранняя капуста, лук. После овощных культур — ботанических родственников — баклажан можно возвращать на старое место не ранее чем через 3— 4 года.
Плоды баклажана
Плоды баклажана
Рачительный огородник перекапывает под эту культуру участок с осени, а как весна — рыхлит землю на глубину 10— 12 см (на тяжелых почвах необходима перекопка). В засушливую весну дают влагозарядковый полив (40—60 л на 1 м2).
Баклажан отзывчив на органические удобрения. Под него вносят перепревший навоз или перегной в дозе 2—6 кг на 1 м2. Из минеральных удобрений на почвах влажных субтропиков наиболее эффективны азот и калий, а на черноземах и на пойменных почвах — азот и фосфор. Органические, фосфорные, калийные и одну треть азотных удобрений вносят осенью или в предпосевную обработку почвы, остальную часть азота — при подкормках, проводимых в период массового завязывания и формирования плодов. Обычно удобрения вносят вразброс по всему участку. Иногда вносят местно — в борозды или лунки. В последнем случае дозы удобрений уменьшают соответственно в 2 и 4 раза.
Баклажан обычно выращивают через рассаду. Ее получают преимущественно в теплых обогреваемых сооружениях, при благоприятном тепловом и световом режиме. Рассаду выращивают в питательных горшочках или кубиках размером 6X6 или 7X7 см, обычно с пикировкой, в течение 55— 65 дней. Выход рассады около 200-300 шт. с 1 м2.
Безгоршечную рассаду выращивают гуще 5X5 см с выходом до 500 шт. с 1 м2. При выращивании без пикировки семян потребуется 8—4 г на 1 м2, с пикировкой для получения сеянцев — 12—16 г на ту же площадь. Сеют обычно пророщенными и протравленными семенами. Применяют также термическое обеззараживание семян, выдерживая их в течение 20 мин в воде, подогретой до 50°. Питательную смесь под рассаду баклажана готовят из 5—6 частей плодородной дерновой земли, 3—4 частей перегноя и 1 части песка. Эффективна добавка в смесь минеральных удобрений — по 5—10 г азотных и калийных и 20 г фосфорных на ведро смеси.
Температуру при выращивании рассады баклажана выдерживают такую же, как и для перца: до всходов 25—28°; 5—6 дней после всходов — днем 16—18, ночью 12—14°, затем днем в солнечную погоду 22—28°, в пасмурную погоду 18—20°, ночью 15—16°. За две недели до высадки начинают закалку рассады, приближая режим к условиям открытого грунта. На качество рассады положительное влияние оказывает воздействие на нее в период с появления 2-го до образования 4-го листа укороченного до 12 ч дня. Достигают этого укрытием растений матами с 18 ч вечера до 6 ч утра.
Рассада баклажанов
Рассада баклажанов
В период выращивания рассаду регулярно поливают, не допуская пересыхания почвы, и 2—3 раза подкармливают (при появлении 1—2 настоящих листьев, затем через две недели). Подкармливают раствором — 125 г суперфосфата, 50 г мочевины и 30 г калийной соли в 10 л воды, расходуя его на 2—3 м2 рассадника.
Готовая к высадке рассада баклажка на должна иметь хорошо развитую корневую систему и высоту 10—12 см, при 5—7 настоящих листьях. Высаживают рассаду в открытый грунт после минования весенних заморозков, при установлении теплой погоды. Однако запаздывать с высадкой нельзя. За сутки до высадки рассаду тщательно поливают, эту же операцию повторяют и перед выемкой. У безгоршечной рассады перед посадкой подрезают стержневые корни для получения более разветвленной корневой системы и обмакивают их в сметакообразной болтушке (из глины и коровяка).
Перед посадкой участок размечают и делают лунки, иногда нарезают посадочные борозды. Схема посадки обычно ленточная двухстрочная с расстоянием между лентами 80—90 см, между рядами в ленте 45— 50 см, между растениями в рядке 25—30 см. Иногда применяют рядовой способ посадки с междурядьями 70 см и расстоянием в ряду между растениями 30—40 см, иногда квадратно-гнездовой по схеме 70X70 см при двух растениях в гнезде.
Подготовленные лунки (или борозды) советуем обильно полить (до 2—3 л в лунку), сразу же во влажную почву высадить рассаду и лунки (борозды) закрыть сухой землей. Это обеспечит хорошую приживаемость рассады. Через каждые 2—3 дня провести послепосадочные дополнительные поливы и при необходимости подсадить растения.
Последующий уход за растениями включает рыхления и прополки, борьбу с вредителями и болезнями, поливы и подкормки.
Баклажан может сбрасывать часть бутонов, цветков, завязей. Массовое их опадение наблюдается при недостатке тепла весной и излишне высоких температурах в летний период, что снижает урожайность растений.
В обычные годы опадение связано с недостаточностью питания и водоснабжения растений. Снизить ущерб от этого явления можно, лишь обеспечивая оптимальный поливной режим и условия питания.
Баклажаны в теплице
Баклажаны в теплице
Учитывая высокую требовательность баклажана к влажности почвы, особое внимание уделяют поливам. Проводят их регулярно через каждые 7— 12 дней (до 12 поливов за сезон), что позволяет поддерживать равномерное увлажнение корнеобитаемого слоя почвы. Поливают такими дозами, чтобы промачивалась почва на глубину 30—40 см до плодоношения и до 50 см в период плодоношения.
Помимо основного внесения удобрений, в период вегетации проводят 2—3 подкормки растений баклажана, в основном азотными удобрениями. Первую подкормку проводят в начале массовой бутонизации, вторую — перед массовыми сборами, третью — после массовых сборов, в период образования плодов на боковых побегах. При каждой подкормке вносят 100—300 г на 10 м2 в сухом или жидком виде.
Систематически, пока не сомкнутся ряды растений, до 5 раз проводят культивацию (ручное рыхление) междурядий с прополкой в рядках. На приусадебных участках и коллективных огородах это основной способ борьбы с сорняками на посадках баклажана.
Как и что вредит баклажану?
Растения и плоды баклажана повреждают совки, медведка, слизни, ряд сосущих и листогрызущих вредителей, особенно паутинный клещ и колорадский жук, а также тли и трипсы. Баклажану большой ущерб наносят грибные, бактериальные и вирусные болезни — макроспориоз, увядания, столбур, различные гнили.
На индивидуальных садовых участках меры борьбы с болезнями и вредителями баклажана в основном агротехнические и механические — уничтожение растительных остатков и заболевших растений, глубокая пахота или перекопка, правильное чередование и размещение культур, оптимальный годный, температурный и питательный режим, сбор и уничтожение вредителей вручную. Химические меры борьбы на посадках баклажана в индивидуальных хозяйствах ограничены — разрешено использовать лишь наиболее безопасные для человека препараты, которые реализуются через розничную торговлю. При этом необходимо строго соблюдать рекомендации, изложенные в прилагаемых к препаратам инструкциях.
Против вирусных болезней применяют выдерживание семян в течение 20 мин в 1 %-ном водном растворе марганцовки. В течение вегетации против болезней используют бордоскую смесь, медный купорос с кальцинированной содой, серу коллоидную, серу молотую, полихом. В борьбе с сосущими и листогрызущими вредителями для опрыскивания растений используют карбофос, фоксим и ряд других, препаратов. Применяют и бактериальные препараты, например дендробациллин и энтобактерин против листогрызущих гусениц, битоксибациллии против колорадского жука. Против медведки используют отравленные приманки.
Еще о технологии урожая.
На фермерских участках повышению урожайности баклажана способствуют кулисные посевы из кукурузы, размещенные через каждые 12—15 рядов баклажана. Кукурузу высевают за 5—8 дней до высадки рассады. В южных районах страны баклажаны выращивают не только рассадным способом, но и посевом семян в грунт. Урожай при этом получают позже, и он бывает беднее, чем при рассадной культуре, больше расходуется семян, зато усилия на выращивание баклажанов снижаются.
Семена баклажана
Семена баклажана
Для безрассадной культуры баклажана подбирают малозасоренные участки. Высевают, когда почва прогреется до 15°, замоченными или пророщенными семенами. Норма высева 2—4 г на 10 м2 (при рассадной культуре 0,6 г на 10 м2). Схема посева такая же, как и при высадке рассады. Иногда к семенам баклажана добавляют немного семян редиса, используемого в качестве маячной культуры. Появившиеся раньше баклажана всходы редиса дают возможность обеспечить своевременный уход за посевом, особенно борьбу с сорняками. После появления полных всходов баклажана их прорывают, оставляя растения в ряду через 20—25 см. Одновременно удаляют маячные растения. Последующий уход за растениями такой же, как и при рассадной культуре. Особо внимательный уход нужен за молодыми растениями, когда они растут и развиваются относительно медленно.
Баклажан — культура южная. В центральных районах страны его возделывать в открытом грунте не удается. Здесь в небольших объемах баклажаны можно выращивать на приусадебных участках только в защищенном грунте — в пленочных теплицах, парниках и под временными каркасными пленочными укрытиями. Размещение растений и приемы ухода за ними здесь близки к применяемым в южных районах в открытом грунте.
Особенности культуры баклажана в защищенном грунте: нужна более возрастная рассада, чем для открытого грунта (65—70-дневная), выращенная в горшочках большего размера (8X8 см). Грунт в теплицах может быть обычный, но лучше всего насыпной слоем 17— 18 см, состоящий из смеси дерновой земли и перегноя в соотношении 3:1, схема посадки 60X50 или 40X35 см. В парниках слой грунта 17—18 см, расстояние между рядками и растениями 40—45 см. Под пленочными укрытиями схема посадки ленточная двухрядная, как в открытом грунте. Температуру в теплице поддерживают днем в солнечную погоду на уровне 24—28°, в пасмурную 22—24°, ночью 20—22°. Поливы начинают после укоренения рассады и проводят их нечасто, но обильно; применяют частые подкормки (до 8 за вегетацию) минеральными, органическими удобрениями или смесью их. Растения обычно не подвязывают и не пасынкуют, проводят лишь санитарную обрезку, удаляя желтые, больные и поврежденные листья и побеги.
Баклажаны снимают в фазе технической зрелости, когда они достигнут свойственного сорту размера, приобретут фиолетовую или темно-фиолетовую окраску, наберут сочную, упругую мякоть, без пустот. Семена в этой фазе еще недоразвитые, белые, некожистые, легко разрезаются ножом. Плоды сортов удлиненной формы должны иметь длину не менее 10 см, а сортов другой формы — поперечный диаметр не менее 5 см. Уборку проводят регулярно через 5—7 дней вручную, срезая ножом или секатором плод вместе с плодоножкой. Собранные баклажаны быстро теряют товарные качества, поэтому сразу же после уборки их сортируют и используют. Урожайность этого овоща значительно ниже помидора, но выше, чем перца,— она может достигать 3—4 кг с 1 м2, а иногда и 8 кг.
Плоды баклажана пользуются большим спросом за свои высокие вкусовые качества. Они имеют также большое медицинское (профилактическое и лечебное) значение при сердечно-сосудистых заболеваниях и подагре, также их потребление способствует усилению работы сердца и выведению из крови и стенок кровеносных сосудов холестерина, удалению из организма излишней жидкости и солей мочевой кислоты. В связи с невысокой калорийностью баклажан особенно полезен людям, склонным к ожирению.
Плоды баклажана широко используют в консервной промышленности й в домашней кулинарии. Имеется очень большое число рецептов домашнего использования синеньких, особенно приготовления икры. Их солят и маринуют. При всех способах использования плоды моют.
В. Велик, доктор сельскохозяйственных наук

http://chudo-ogorod.ru/baklazhany-posadka-vyrashhivanie-i-sbor